2.1 温度：冬季温度不得低于3°，否则冻害。在20°~28°之间生长旺盛并开花结果，温湿度适宜的情况下，大部分品种一年内可开花两次，其中某些被称为四季兰的品种可开花四次，不耐32°以上的高温，0°以下冻伤，植株发黑死亡。

 

　　2.2 湿度：建兰喜湿润但怕水涝，因此栽培环境需经常喷雾增加湿度，理想空气相对湿度为65~70%，同时需在夏秋干燥季节经常向叶面喷雾。最低湿度一般不小于50%，否则干尖黄叶。夏秋高温高湿天气需加强通风，以防根腐和茎叶腐病。

　　2.3 光照：建兰喜足量散射光畏阴暗，日光照度一般为8000~10000LX较合适，夏秋遮蔽日光70~80%，冬春遮蔽30~40%，棚内或玻璃房内栽培用遮阳网，家养用普通透光窗帘。但冬春季节遇日温10°以下天气时可接受全日照，以利增温萌芽，增强植株抗病能力。

 

　　2.4 植料及配比：建兰根系发达粗壮，对土壤的透气性要求较高。因此植料经常选用以粗硬颗粒植料为主，其中无机颗粒植料选用粒径7~10mm的小石子(无尖角)、珍珠岩、陶粒、火烧土、植金石(兰花石)、敲碎的砖粒(无尖角)等，其中的一种或两种复配，有机植料选用泥炭土、腐叶土、草炭土、发酵的花生壳、发酵的锯末屑、发酵的原木刨花、腐熟的树皮等等，配土时无机颗粒植料与有机植料的体积比一般为2比1或者3比2，德国的泥炭土质量好，但颗粒径极小，掺入总量以不超过总体积的30%为宜。

　　由于无机粗颗粒植料填充后具有稳定的团粒结构，在大团粒之间有足够的空隙来进行空气的存贮与流通(形成毛细管)，再加上一定量的相对稳定的有机物和肥料，这样的植料及配比配制的栽培土能沥水透气且含有机质，有利于日常管理和建兰的健康生长，并能减小病害的发生几率。这种现代的植料配比适合兰花的生理结构和自然习性，比古人养兰花更加科学和进步，更适合规模化养植，更省力省事。

　　当然也可以用全水苔、苔藓种植，但水肥管理难度较大，稍有不慎或环境恶劣，会造成根腐病发生。还可以用黄沙土和锯末屑等比例再加适量粗河砂配成植料。

　　总之植料来源很广，配比五花八门，只要养得好兰花都可以是好植料。但不推荐用普通种植土、粘性土养兰花，透气性差，易板结成块。

　　没有万能的植料和配比，应坚持因地制宜的原则，找到适合自己种养习惯和种养环境的植料和配比。一般高温湿润多雨气候环境下应加大粗颗粒植料的比例，反之低温干燥气候环境下应加大细颗粒有机植料的比例。一般一年中这两种气候交替变化，所以一般在春末和秋末采取翻盆换土的方式来应对气候的变化，通过调整植料的配方满足不同季节兰花生长的需要，并能减小病害的发生几率。

 

　　2.5 盆具：以透气性能佳的素陶盆或瓦盆为上，多孔塑料盆次之，上釉的瓷盆效果最差。

 

　　2.6 浇水：兰花浇水没有固定的模式，完全取决于环境的温湿度和土壤的含水量还有风力这些因素。除非人为的花前控水以催花，否则都应保持盆土植料处于润而不湿的状态，所谓见干见湿的说法其实是不科学的，无法把握植料的干湿度。

　　兰花难养是由于其根的特殊性决定的，所以养兰需养好根，新手养不好兰花的关键就是根没养好，根没养好的原因与植料有部分关系，主要是没把握好浇水的时机和水量，该浇水时没浇水或没浇透，根干坏了(根部细胞内的水分子反渗透进入植料，枯亡);不该浇水时猛浇，天天浇，结果根淹死了，腐坏了(根无氧呼吸产生乳酸与酒精中毒，厌氧菌大量繁殖)。这也是浇水三年功的由来吧。

　　兰根是肉质根，大部分由活细胞构成，不像很多的植物的根除了根尖外，大部分木质化，所以兰根的活细胞对氧气量的需求(活细胞需大量氧气进行有氧呼吸方能维持生命)远远大于别的根系。所以兰根对植料的透气性要求高，尤其是具粗壮根的建兰要求更高。而且兰根没有根毛，全靠细胞渗透来吸收细胞膜外的水分，而且水分必须在根上，同时重力水和吸附水都不能被利用，只有毛细管水可被根部利用，并且稍微隔远点的话一点都吸收不到，可看出水和气是一对矛盾，植料内水多必然气少，气多必然水少，都不行，因此浇水要及时要浇透的原理就在这里，粗植料的使用原理也在这里。

　　根据实验，现代植物生理学理论认为，植物的栽培材料在含水率为百分之七十时是最佳耕作时机。而兰花在植料含水率低于60%时，会影响兰花正常的生长发育。笔者不知道这些个数据是通过什么植料来实验测定的，因为不同的材料吸水率是不同的，也就是含水率不同的，而且散失水分的速度有快慢之分，并不能作为兰花浇水的依据，最直观和客观的是办法将新鲜未腐坏的小竹棍或木棍插入植料5厘米以下的深度观察其颜色深浅的变化来确认其土壤的干湿程度，从而确定浇水的时机。当然也可用先进的仪器进行测量。

　　值得注意的是兰花的浇水周期和浇水量与兰花的不同生理期息息相关，生长旺盛的营养生长期应多浇水勤浇水，高温高湿天气、花前及花期应控水少浇水甚至不浇水。毕竟兰花被干死的情况少，淹死的多，而且兰根的耐干旱能力是很强的，只要环境湿度合适，有的兰花品种一个月不浇水也不会枯亡。

　　我的浇水基本做法是：冬春温度低时，7~10天浇透水一次，上午或接近中午进行，空气干燥时缩短间隔。夏秋温度高时，3天浇透水一次，下午太阳下山后进行，阴雨天不浇水，不可在午后高温时浇水。春夏季雷雨闷热天气要浇降温水防根腐，同时加大通风，自然无风，则采用排气扇、电风扇通风。

 

　　2.6 通风：这个不用说，养兰的基本要求，自然属性决定的，与兰根透气和叶面的呼吸作用息息相关，同时通风能抑制病菌的生长，尤其是抑制某些厌氧菌的生长作用重大。最好是六面通风，即花盆的六个面：上下、左右、前后位置均保持通风状态，无遮挡物，通风好，兰花病少，植株健壮。

　　浇水的问题说清楚了，再谈谈兰花的生长地气问题。地气以前被说的很神秘，其实从植物土壤学的角度来看就是土壤的湿气(气态水)和热量(土壤的蓄热)，也可以包括土壤内的空气状况和肥力。我们知道兰花的野生环境基本都是遮阴有阳通风腐叶土深厚的地方，基本处于丛林林下朝东南坡处，而且降水丰沛，同时极少生于低洼积水荫蔽无阳光的场所(这是苔藓蕨类的生长好去处)。这样的地方就是地气好的地方，冬暖夏凉，湿度温度合适，水量合适，润而不涝，但是室内盆栽兰花的话，因为盆土的面积和体积都极其有限，就谈不上地气了，只能人为的制造“地气”，包括上述的诸多因素要靠人工来调控，这也是室内家养兰花的困难之处。

　　2.7 肥料：兰花为喜稀薄肥植物，由于配制的植料所含肥分少且不全面，所以必须薄肥勤施。肥料来源也很广，自制有机肥、商品肥品种很多，家养兰花建议使用商品复合肥，以减少不必要的麻烦并且防止污染室内环境、滋生虫害。为省事省力建议使用复合颗粒缓释肥，沿盆边3厘米左右的土下均匀放置即可，不可触及兰根及假球茎，每盆2~3g即可，适时再追加一些专用肥料，以下是兰友总结的施肥要领，供参考：

　　萌动期：氮肥按比例稀释后再稀释8-10倍，做到每次浇水有肥，每月叶面辅喷磷钾肥5-6次。确保兰株苏醒后纳肥及时，为兰株发苗打好基础。施肥要勤、淡。

　　春季生长期：当最低气温达到12摄氏度以上时，氮、钾肥各半按比例稀释后灌根一次，促使母株芦头细胞迅速分裂，分化新芽，这一段时间是兰株生长的黄金季节，及时施肥在一年的生产中至关重要，切莫施肥过浓损伤兰株，要严格按说明书比例略减施肥。自制的饼肥等最好通过实验观察后使用，切忌操之过急。因为这类肥料的含量把握不准，很容易造成损失。一般稀释500倍不会有问题(不绝对)。随气温逐渐升高，新芽迅速膨大，辅以磷肥喷叶。尽量采光，充分调动发挥植株生理机能，迅速吸收、转换肥力，施肥后要仔细观察植株生长情况，发现肥害应及时灌水或翻盆。

　　春季生长旺盛期：由于我们按比例灌施根肥不久，多数植料中仍含有部分剩余肥力，故不宜再刻意施肥，只需按比例1/8量结合浇水施之即可，2—3天喷1次叶面肥对兰株的正常生长发育无碍，纯粗料可补根肥1次。

　　滞生期。这一段时间由于温度过高，多数兰株停滞生长，当年新苗即使生长却十分缓慢，而父草则在这一时间孕育着花蕾，因此，这时仍需喷施一些磷肥以促使父草生花。

　　秋季生长旺盛，这一时期当年新芽基本成苗，少数为半成苗，经过秋季均能长成大草壮苗，父草孕育花蕾基本出土，少数新株壮苗偶有出花现象。凡有花蕾者应停施根肥，叶面肥酌情减半，无花兰株可按比例灌根磷钾肥一次，确保当年新芦头硕大，明年开花才有希望。

　　冬眠期兰株基本停止生长，在阳台、室内养护的兰株仍需少量叶面肥，一般每月2-3次，以磷钾肥为主，天气晴朗的中午喷施。

　　另许东生的专著内有类似详细的介绍，自己看看书就知。

 

　　2.8病虫害防治：家养兰花虫害极少，主要是杀菌消毒工作要做好，常用药物有甲基托布津、多菌灵等，对症下药，尤其是高温高湿季节，每半月做一次杀菌工作不多，主要是按药物说明稀释后喷洒叶面，具体病害辨识和措施见《兰花病虫害诊治图谱》一书。

　　建兰栽培管理技术就说这么多，不当之处请指正，有问题再交流吧。